Qué potencia contratar en casa: cálculo y tabla 2026
Qué potencia de luz contratar según tu vivienda y electrodomésticos: tabla orientativa, cómo calcularla paso a paso y cuánto ahorras si la ajustas bien.
Por Raúl Valls
Elegir qué potencia contratar es una de las decisiones que más pesan en la parte fija de tu factura de la luz. Si te quedas corto, el limitador salta cada vez que coinciden el horno y la lavadora; si te pasas, pagas todos los días por unos kilovatios que nunca usas. En esta guía te damos una tabla orientativa por tipo de vivienda, te enseñamos a calcular tu potencia paso a paso y te explicamos cómo comprobar con datos reales si la que tienes es la adecuada.
La potencia en cifras (2026)
- Cada kW de más en P1, al año con impuestos
- 35-50 €
- Parte regulada de P1 por kW y año
- 27,70 €
- Potencia máxima para el bono social
- 10 kW
- Límite de la tarifa 2.0TD
- 15 kW
Qué es la potencia contratada y por qué importa
La potencia contratada es la cantidad máxima de electricidad que puedes usar a la vez, medida en kilovatios (kW). No tiene nada que ver con cuánta energía gastas al mes (eso son los kWh), sino con cuántos aparatos pueden funcionar simultáneamente sin que se corte el suministro.
kW
Potencia
Cuántos aparatos pueden funcionar simultáneamente sin que se corte el suministro.
kWh
Energía
Cuánta energía gastas al mes.
Se paga en el término de potencia: un importe por cada kW contratado y por cada día del periodo facturado, aunque no enciendas ni una bombilla. Por eso es la parte de la factura que más se nota cuando está mal dimensionada. Si quieres ver dónde aparece este concepto en tu recibo, te lo explicamos en cómo entender tu factura de la luz.
Dos potencias en la tarifa 2.0TD: P1 y P2
Desde 2021, los hogares con hasta 15 kW tienen la tarifa de acceso 2.0TD, que permite contratar dos potencias distintas:
P1 (punta y llano)
De lunes a viernes laborables, de 8 a 24 h. Es la cara.
- Parte regulada (peajes y cargos) en 2026, por kW y año
- ronda los 27,70 €
P2 (valle)
De 0 a 8 h y los fines de semana y festivos nacionales enteros. Es muy barata.
- Parte regulada por kW y año
- apenas supera los 0,70 €
A esos importes regulados la comercializadora suma su margen, así que el precio final cambia de una oferta a otra. Como referencia, en octubre de 2026 cada kW de más en P1 suele costar entre 35 y 50 € al año con impuestos.
Una estrategia interesante
La diferencia de precio entre P1 y P2 permite contratar más potencia de noche que de día si cargas un coche eléctrico o usas aparatos programados en horas valle.
Qué potencia contratar según tu vivienda
Esta tabla es un punto de partida. Lo que de verdad decide la potencia no son los metros cuadrados, sino qué aparatos potentes tienes y si sueles usarlos a la vez.
| Tipo de vivienda | Equipamiento habitual | Potencia orientativa |
|---|---|---|
| Estudio o piso pequeño (1-2 personas) | Cocina y agua caliente de gas, frigorífico, lavadora, microondas, TV | 2,3 - 3,45 kW |
| Piso de 2-3 dormitorios | Placa vitrocerámica o de inducción, horno, lavadora, lavavajillas | 3,45 - 4,6 kW |
| Vivienda familiar totalmente eléctrica | Inducción, horno, termo eléctrico, aire acondicionado en una o dos estancias | 4,6 - 5,75 kW |
| Casa grande con bomba de calor | Climatización en varias estancias, secadora, termo, cocina eléctrica | 5,75 - 6,9 kW |
| Vivienda con aerotermia o coche eléctrico | Aerotermia, punto de recarga, inducción y climatización | 6,9 - 9,2 kW (o más P2 que P1) |
Dos umbrales que conviene conocer:
10 kW
Para pedir el bono social eléctrico la potencia contratada no puede superar los 10 kW.
15 kW
Por encima de 15 kW dejas la tarifa 2.0TD y pasas a la 3.0TD, con seis periodos y maxímetro.
Cuánta potencia usa cada electrodoméstico
La potencia de cada aparato aparece en su placa de características (en vatios, W). Estos son valores típicos; los de tu modelo pueden variar.
| Aparato | Potencia típica | Comentario |
|---|---|---|
| Placa de inducción | 2.000 - 7.400 W | Depende de cuántos fuegos y del modo «booster»; muchas permiten limitar la potencia |
| Horno eléctrico | 2.000 - 3.000 W | Máximo al precalentar |
| Secadora | 2.000 - 3.000 W | Las de bomba de calor consumen bastante menos |
| Lavadora y lavavajillas | 1.800 - 2.200 W | El pico llega mientras calientan el agua |
| Termo eléctrico | 1.200 - 2.500 W | Prográmalo en horas valle |
| Hervidor, plancha, secador de pelo | 1.500 - 2.400 W | Usos cortos pero muy potentes |
| Aire acondicionado (split) | 800 - 1.500 W por equipo | Más al arrancar |
| Microondas | 800 - 1.200 W | Más con función grill |
| Frigorífico | 150 - 300 W | Funciona siempre, pero potencia baja |
| Punto de recarga del coche | 2.300 - 7.400 W | Monofásico; se puede limitar la potencia de carga |
Si quieres saber también cuánta energía gasta cada aparato al mes (no solo su potencia), consulta nuestra guía sobre cuánto consumen los electrodomésticos.
Cómo calcular la potencia que necesitas paso a paso
Método 1
Método 1: suma de aparatos que usas a la vez
-
Piensa en el momento del día con más actividad en casa (normalmente la hora de la cena).
-
Anota los aparatos que funcionan realmente a la vez en ese momento, no todos los que tienes.
-
Suma sus potencias en vatios y divide entre 1.000 para pasar a kW.
-
Añade un margen del 10-15 % para los picos de arranque y los aparatos de fondo (frigorífico, router, luces).
-
Redondea a la potencia disponible inmediatamente superior.
Una familia cena con el horno y dos fuegos de inducción mientras funcionan el frigorífico, la TV y las luces:
- Horno
- 2.200 W
- Dos fuegos de inducción
- 2.500 W
- Frigorífico
- 200 W
- TV y luces
- 300 W
- Total a la vez
- 5.200 W
- Con un 10 % de margen
- unos 5,7 kW
Si además pusieran el lavavajillas en ese momento llegarían a 7,2 kW: en lugar de contratar más, les sale más barato programarlo para la noche.
Método 2 · el más fiable
Método 2: mira tus picos reales en el maxímetro
Es el método más fiable. Tu contador inteligente registra la potencia máxima demandada en cada periodo. Puedes consultarla en el área de clientes de tu distribuidora o en Datadis, la plataforma gratuita común de las distribuidoras.
Si en un año tu pico nunca pasa de 3,8 kW y tienes 5,75 kW contratados, tienes margen para bajar. Te explicamos cómo leer estos datos en contador de luz inteligente.
Método 3
Método 3: la fórmula con amperios
potencia = tensión × intensidad
En una instalación monofásica, con 230 V, cada escalón de la potencia «normalizada» de toda la vida corresponde al calibre del antiguo interruptor de control de potencia (ICP):
| Intensidad (A) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kW) | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,9 | 8,05 | 9,2 |
Ya no estás atado a esos escalones
Hoy, si tienes contador con telegestión y no superas los 15 kW, puedes contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kW (por ejemplo, 4,2 kW), según el Real Decreto 88/2026, que recoge esta posibilidad en su reglamento de suministro.
ICP, contador inteligente y maxímetro: quién controla tu potencia
Antes, un interruptor de control de potencia (ICP) instalado en el cuadro cortaba la luz cuando superabas lo contratado. Hoy esa función la hace el propio contador inteligente: si la demanda supera tu potencia de forma sostenida, desconecta y tienes que rearmar (en muchos modelos, pulsando un botón del contador o esperando a que reconecte solo tras apagar algún aparato).
Hasta 15 kW
El contador limita la potencia; no pagas excesos, simplemente se corta.
Más de 15 kW (3.0TD)
Se usa el maxímetro, que no corta pero registra los picos y factura penalizaciones si superas lo contratado.
Diferencial y magnetotérmicos
Si salta un interruptor de tu cuadro y no el contador, el problema no es la potencia sino una derivación o una sobrecarga de un circuito concreto.
Si se te va la luz a menudo y no sabes cuál de los tres es el culpable, sigue nuestra guía el ICP salta constantemente: causas y soluciones.
Casos especiales: coche eléctrico, aerotermia y teletrabajo
Coche eléctrico
3,7-7,4 kW
Un cargador doméstico típico va de 3,7 a 7,4 kW. La jugada más eficiente suele ser mantener P1 ajustada a tu vida diaria y subir solo P2, que cuesta muy poco, para cargar de madrugada. Un cargador con gestión dinámica de potencia reduce la carga si en casa enciendes otros aparatos. Lo explicamos en detalle en coche eléctrico en casa: tarifa y potencia.
Aerotermia y bomba de calor
2-4 kW
Una aerotermia doméstica puede demandar entre 2 y 4 kW eléctricos en los momentos de máxima exigencia, a los que se suman las resistencias de apoyo si las tiene. Pide al instalador la potencia eléctrica máxima del equipo antes de decidir.
Teletrabajo
< 300 W
Ordenadores y pantallas suman poco (menos de 300 W por puesto). Lo que cambia es que la casa está ocupada en horas punta: vigila que no coincidan climatización, horno y lavadora a mediodía.
Errores frecuentes al elegir la potencia
Sumar todos los aparatos de la casa
Nadie usa a la vez horno, secadora, plancha, aire y lavavajillas. Si sumas todo, acabarás pagando el doble de lo necesario.
Heredar la potencia del anterior inquilino
Su forma de vivir no es la tuya. Al mudarte, es el momento de revisarla.
Subir potencia por un corte puntual
Si el contador se desconectó una vez en Navidad con el horno a tope, no compensa pagar todo el año por ese pico. Escalonar los aparatos es gratis.
Olvidar la potencia máxima admisible
No puedes contratar más de lo que permite tu instalación según su boletín eléctrico; por encima, toca adaptarla.
Fijarte solo en el precio del kWh
Dos tarifas con el mismo precio de energía pueden tener términos de potencia muy distintos. Compara siempre la factura total con tu potencia real; repasamos este y otros fallos en 15 errores al contratar luz y gas.
Cuánto ahorras ajustando la potencia y cómo cambiarla
- Potencia que dejas de pagar
- 1,15 kW
- Precio orientativo en P1
- 0,09 €/kW·día
- Precio orientativo en P2
- 0,01 €/kW·día
- Ahorro antes de impuestos
- ronda los 42 € al año
Bajar potencia
Cuesta poco (los derechos de enganche, unos 9 € más IVA) y con contador telegestionado se hace en pocos días. Lo detallamos en cómo bajar la potencia contratada.
Subir potencia
Es más caro: pagas derechos de acceso y, a veces, de extensión por cada kW añadido, y puede hacer falta un nuevo boletín eléctrico.
La distribuidora puede rechazar
Un segundo cambio voluntario si no han pasado 12 meses desde el anterior, así que conviene acertar a la primera.
La potencia es solo una de las piezas: también cuentan el precio del kWh y tus horarios, como explicamos en cómo elegir la mejor tarifa de luz. Aprovecha el momento: puedes pedir el ajuste de potencia al cambiar de compañía eléctrica, en la misma solicitud y sin trámites adicionales.
¿Pagas más potencia de la que usas?
Sube tu factura y te mostramos tu potencia actual, tu consumo por periodos y las tarifas más baratas para tu caso.
Analizar mi factura gratisPreguntas frecuentes
¿Qué potencia de luz necesita un piso normal?
Un piso de dos o tres dormitorios con cocina eléctrica suele funcionar bien con 3,45 a 4,6 kW. Si además tiene aire acondicionado o termo eléctrico y se usan varios aparatos a la vez, lo habitual es 5,75 kW.
¿Es suficiente 3,45 kW para una vivienda?
Sí para hogares pequeños o con cocina y agua caliente de gas, siempre que no coincidan horno, placa y lavadora. Si el limitador salta a menudo, revisa tus picos reales antes de subir potencia.
¿Cuánto cuesta cada kW de potencia contratada al año?
En 2026 la parte regulada de la potencia en punta (peajes y cargos) ronda los 27,70 € por kW y año, y la comercializadora añade su margen. En la práctica, cada kW de más en P1 suele costar entre 35 y 50 € al año con impuestos.
¿Puedo contratar distinta potencia en punta y en valle?
Sí. Con la tarifa 2.0TD puedes contratar una potencia para el periodo P1 (punta y llano) y otra para P2 (valle), por ejemplo más potencia de noche para cargar un coche eléctrico.
¿Cómo sé la potencia máxima que he usado?
Tu contador inteligente registra los picos de potencia (maxímetro). Puedes verlos en el área de clientes de tu distribuidora o en la plataforma Datadis, y a veces en la propia factura.
